В отличие от работы, где зачастую приходится трудиться за тем, что дают, для домашнего компьютера мы можем выбрать системный блок самостоятельно, и полностью учесть свои пожелания. Более мощный процессор, продвинутая видеокарта, вместительный винчестер, новый монитор – вот почти идеальный компьютер для дома, за которым приятно играть, работать по ночам, смотреть фильмы. Итак, чем же нужно руководствоваться в первую очередь, когда предстоит выбрать компьютер для дома, и чтобы при этом уложиться в разумные деньги?

Как выбрать компьютер для дома и не разориться
В компьютерных магазинах нередко можно видеть такую картину. Смущенный покупатель стоит перед продавцом, а последний, помогая выбрать системный блок, красиво рассказывает о возможностях нового процессора и видеокарты, увлеченно расписывает, насколько шикарным будет изображение в последней компьютерной игре. Покупатель постепенно забывает, что он пришел сюда выбрать компьютер для дома, чтобы всего лишь пользоваться интернетом, офисными программами и изредка разложить пасьянс. Он приобретает дорогую, но совершенно ему ненужную машину, и долго потом размышляет, зачем потратил столько денег.

Отправляясь в специализированный магазин, человек должен четко себе представлять, чем планирует заниматься за компьютером. Понятно, что выбор компьютера для дома, чтобы его хватило и маме для ее гороскопов, и папе с сыном для борьбы с виртуальными монстрами, довольно прост: приобретается та конфигурация, на которую хватает денег. Но всем своим капризам потакать все равно невозможно, а значит однажды нужно остановиться, подумать, и четко сформулировать, что вы ждете от рабочей станции. Так вы и себе жизнь упростите, и продавцу-консультанту поможете быстро выбрать системный блок и оформить вашу покупку.

Универсальные и сравнительно недорогие компьютеры
Большинство взрослых людей, приходящих в компьютерные магазины, вряд ли собирается серьезно заниматься графикой, работать с видео или гоняться за роскошно нарисованными мутантами по какой-нибудь негостеприимной планете. Если вы относите себя к этой категории людей и вам нужно выбрать компьютер для дома, стоит обратить внимание на системный блок со средней видеокартой, стандартным процессором (1 или 2-х ядерным) и вместительным жестким диском (320-500 Гб). Для интернет-серфинга, просмотра кино и прослушивания музыки вам его хватит на несколько лет, и денег вы заплатите совсем немного.

Если в доме есть подрастающее поколение, сэкономить на покупке вряд ли удастся. Подросток сделает все, чтобы выбрать системный блок, мало чем уступающий высокопроизводительным профессиональным машинам. В такой ситуации лучше раз потратиться, но потом надолго забыть о каких-либо апгрейдах.

Обязательно, когда делаете выбор компьютера для дома, обратите внимание на уровень шума системного блока. Некоторые модели вентиляторов очень эффективно охлаждают мощное железо, но излишне шумят, что в домашних условиях неприемлемо.
Полезные советы от Sanjey.ru

Если вы затеяли серьезный ремонт, тогда наверняка без гипсокартона не обойтись. Это действительно уникальный материал. Из него можно сделать арки в комнатах, перегородки для разделения детской на «девичью» и «мальчишескую» половины, закрыть в ванной малопривлекательные трубы…
Как и на любой материал, цена на гипсокартон отличается по нескольким параметрам.
Например, она зависит от региона, где он продается. Выясним, какие еще факторы влияют на стоимость этого материала.

Ценовые категории
1) Эконом класс - 60-70 руб./м²* («Волма», «Gifas»)
2) Средний класс - 70-80 руб.\м²* («Knauf»)
3) К Премиум-классу относятся такие европейские марки гипсокартона, как «Gyproc» - 108 руб.\м²** или «Rigips» - 100 руб.\м²**.
Они довольно редко встречаются у поставщиков, потому что высоки расходы на доставку. Обычно эти затраты включены в конечную цену гипсокартона. Но если заказчику нужен именно этот материал и никакой другой, то его можно привезти.
* цена стандартного листа гипсокартона (ГКЛ) толщиной 12,5 мм
** цена гипсокартона в Москве и Московской области

Виды гипсокартона
Гипсокартонные листы выпускают нескольких видов:
стандартные (ГКЛ);
влагостойкие (ГКЛ) – в состав этого гипсокартона входят вещества, которые не позволяют размножаться грибкам, а также защищают картон от влаги;
огнестойкие (ГКЛО) – такой материал хорош тем, что затрудняет горение благодаря специальному составу, которым покрывают картон. Еще в составе ГКЛО есть специальные армирующие добавки в сердечнике (так называется внутренняя часть гипсокартона, т. е. гипс);
огневлагостойкие (ГКЛВО) – сочетают в себе свойства ГКЛО и ГКЛВО.

Что нужно знать перед окраской стен
Перед тем, как начать красить стены, необходимо снять бра, выключатели, розетки и т. п. Затем следует оклеить малярным скотчем те места, которые не подлежат окраске, также стоит наклеить скотч на полосу стены шириной 5-10 см от потолка. Места возле выключателей, розеток, плинтусов, а также оконных и дверных рам окрашивают кистью или маленьким валиком. Кроме того, перед основной работой рекомендуется предварительно нанести краску маленьким валиком на участки стены вдоль потолка и пола. Это даст возможность свободно окрашивать стены большим валиком и не переживать о том, что краска может случайно попасть, допустим, на потолок.
Внимание!
– Помните, что при окраске большую роль играет рабочий инструмент (распылители, валики и кисти). Инструмент выбирают в зависимости от типа окрашиваемой части поверхности, а также лакокрасочного материала (ЛКМ), который будет использоваться. Как правило, информация об инструментах напечатана на упаковке ЛКМ.

Подготовка стен к работе
Прежде чем приступить к окраске, все трещины нужно заделать шпатлевкой. Если необходимо, можно зашпатлевать поверхность полностью, обработать ее наждачной бумагой, загрунтовать. Арматуру и дюбели покрыть изоляционной краской.
Внимание!
Помните, что стены перед началом работ должны быть сухими и чистыми

Технология окраски
1. Окраска валиком
Лучше всего для окраски подходит валик шириной 18-25 см со средним или коротким ворсом. Окраску валиком начинают с нескольких мазков крест-накрест, далее растирают краску по всей стене. Стену нужно окрашивать полосами шириной в 3-4 валика, двигаясь от окна влево. После окраски одной полосы окраску следующей следует начинать вновь в сторону от окна. Чтобы избежать соприкосновения с потолком, лучше
окрасить валиком одну верхнюю полосу в горизонтальном направлении. Стену окрашивают полосами сверху-вниз. Заключительное движение валиком всегда надо делать снизу-вверх. Таким образом, давление на валик будет меньше.

С чего начать
При выборе кабельной системы обогрева необходимо, прежде всего, определиться, на какую толщину вы можете поднять свой пол. С точки зрения экономичности (для экономии электроэнергии) на черновой пол желательно уложить теплоизоляцию – твердый пенопласт, пробку с фольгой и т.п., что позволяет резко уменьшить теплопотери вниз. При этом следует иметь в виду, что толщина стяжки, покрывающей пол должна составлять 4-6 см для обеспечения хорошей механической прочности. В том случае, если пол нельзя поднять, можно использовать сверхтонкие маты на стеклянной сетке, которые не требуют стяжки (помещаются в толщину плиточного клея). Это позволяет исключить все «мокрые» процессы.


Одна жила или две
Двужильный нагревательный кабель удобнее, чем одножильный нагревательный кабель, т.к. второй конец не надо возвращать к терморегулятору. Особенно это удобно в помещениях со сложной конфигурацией или при обогреве одним кабелем двух помещений, напр. ванны и туалета. Вся установка с подключением занимает 4-5 часов. Можно еще учесть, что, как правило, схема укладки двухжильного кабеля проще, хотя сам кабель у всех производителей несколько дороже одножильного — ведь по всей длине греющей части вдоль нагревательной жилы уложена питающая жила, причем вся эта конструкция покрыта металлическим экраном (как правило, оплетка), и защитной оболочкой.


Документация
Специальный СНиП для напольного отопления не разработан. Существует документ СНиП 2.04.05-91, который устанавливает среднюю температуру поверхности пола в помещениях как для электрических, так и других систем напольного отопления. Средняя температура составляет +26 °С и дана, исходя из медицинских рекомендаций комфортной температуры для человека. Приложение к данному СНиПу содержит перечень зданий (исходя из назначения), где разрешается использовать системы электрических и водяных теплых полов.


Гарантия
На сегодняшний день практически все производители «теплых полов» дают гарантию на свою продукцию 12 - 16 лет. Но разница в несколько лет не имеет существенного значения. Именно поэтому необходимо удостовериться, чтобы у продавца была своя сервисная служба, которая обеспечит проверку системы в случае возникновения каких-либо неполадок.

Традиционная русская баня представляет собой бревенчатый сруб, оборудованный весьма мощной печью-каменкой. В былые времена такой сруб устанавливали без фундамента, непосредственно на землю.

Существует еще один интересный момент: в русской бане помещение для переодевания (предбанник) появилось совсем недавно. Раньше ее не было. В тех банях как парная, мыльня, так и раздевалка находились в одном очень просторном помещении.
Элементарная паровая баня заключает в себе тамбур, предбанник и моечную.
Имеет печь, скамью, а также бак для холодной воды и табуреты. Такого типа бани раньше очень часто можно было найти в любой деревне, а кое-где сохранились и сегодня. Модернизированный вариант — баня с парилкой, изначально состоящая из трех отделов (предбанник, моечная, а также парильня).

Сегодняшние бани включают в себя кроме того еще и душевую, помещение для отдыха, имеют водопровод и многие другие удобства. На сегодняшний день весьма популярны и дымная русская баня и бездымная.

Дымная баня («по-черному») считается самой старой. По сути это все тот же сруб с печью-каменкой. Однако трубы у печи нет, чем она и отличается от бездымной. Дым напрямую идет в парилку. Благодаря этому стены становятся черными, закопченными. Так и появилось название бани. Хотя, стоит заметить, что копоть эта довольно полезная. В первую очередь, она повышает температурные качества бани. Для получения соответствующего эффекта в новых банях, часто умышленно затемняют стены в парном отсеке.

Более того, осевшая на стенах и потолке сажа великолепно убирает запах пота и другие неприятные запахи. Также, дым обладает весьма серьезными дезинфицирующими качествами. Он несет в себе фенол, а также уксусную кислоту и формальдегид, уничтожающие болезнетворные микробы и бактерии. Что просто прекрасно. Такую баню принимали исключительно после того момента, как она «созревала». Другими словами, когда она нагревалась до такого предела, что температура стен совпадала с температурой воздуха в парной.

Тут же весь дым исчезал сквозь стены. Следует сказать, что такого плана бани практически не требовали и вспомогательной вентиляции. Бревна и так прекрасно пропускают кислород. Состояла такая нетребовательная банька обычно из предбанника и парилки. Обогревалась она, как отмечалось выше, печью-каменкой. Топили такую баню березовыми или же осиновыми породами, специальным образом укладывая дрова.
Самое интересное от Sanjey.ru